Ховайся, хто може: подорож по гірському алтаю напередодні зими

Відео: Автопутешествие на Алтай! (повна версія)

«Республіка - суцільна дотація, на 95% бюджету. Чиновникам немає ні до чого справи, крім як все розпилювати. Створили штучне озеро, а воно під землю пішло », - каже таксист. Через наплив московських туристів ціни на житло в Маймі за рік зросли наполовину. Чуйський тракт далі на південь до Чемала - це суцільні турбази.

Вітаюся з вируючої Катунь, витоком Обі. Восени вона бірюзового кольору, не як влітку - розбавлений водою крейда. Плаваю з відчуттям величі місця. Гопники з чотками в руках цікавляться: «Що, тепла вода?» Маню - не вірять.

Навіщо ховатися від місцевих, і чому тут не люблять москвичів

Російський хлопець підкидає мене до річки Сема. «Тиша і спокій», - рекомендує він місце, приховане соснами. В інших можна нарватися на здирників з турбаз, які вважають всю прибережну зону своєю власністю, або п`яних.

Відео: АЛТАЙ. Алтайська казка Д / Ф

Палю величезне багаття. Милуюся язиками полум`я. Намагаюся зрозуміти, що я нарешті на Алтаї: по шляху мене обікрали, пропали паспорт і банківська карта, а кращу половину вересня я вимушено працював кур`єром. На тому березі Сьоми - кам`яні обриви. Чоловіки ловлять харіуса. Вранці я з криками купаюся.

Відео: Відпочинок на Алтаї 2016

Власники невеликої друкарні з Бійська - Юля і Максим - беруть мене до Туекти. Вони теж туристи. Озвучую свої плани на Шавлінскіе озера. Пророкують мені холодний і жорсткий маршрут. Дві години стою навпроти бензозаправки. Рідкісні машини переповнені, або водії просять гроші. Я ловлю сонце і фотографую невеликий гірський хребет навпаки.

Онгудай, напис на знаку - «Заснований в 1626 році». Гуляє вітер, пахне сіном, бродять корови, хлопець вудить рибу. Про Онгудай, як і про Улаган, кажуть, що тут легко нарватися на бійку з алтайцями. Росіян тут мало. «Отримую в місяць 10 тисяч, живемо за рахунок худоби, полювання і кедрової шишки, - каже мені ветеринар Максим. - Ось цей будинок москвич побудував. Уже продає. Чи не ужився ». Прихід турбізнесу в цю частину Алтаю його дратує: «Останній куточок чистої природи зіпсують».

Сутінки, сиреет - бреду по трасі сім або вісім кілометрів, в темряві спускаюся по кам`яній щілини до Катуні. Зриваюся. Обдирають ногу до м`яса. У світлі ліхтаря ставлю намет і відрубують, щоб прокинутися від холоду. На тому боці річки світиться стоянка пастухів.

Чи не ризикую ночувати на землі «команчів»

Днем в Алтаї ще жарко, а на вершинах двотисячників видно сніг. Завтра я почну підйом в гори, а поки кілька годин ловлю машину в Улаган. Водій фури Юрій не буде там ночувати, а завидна повернеться на Чуйський тракт. Я використовую цей шанс. Трьохтисячне село, як і весь район, має негативну репутацію: машини туристів там закидали камінням, траплялися вбивства. Північні алтайці, що живуть серед російських, називають тутешніх людей «команчами». По дорозі бачу вершників з рушницями.

Асфальтна дорога проходить через перевал, на початку оточена скелями і осипами, потім - безмежною тайгою. Це найхолодніший район Алтаю, він прирівняний до Крайній Півночі. На півсотні кілометрів траси - кілька турбаз. Улаган - село заможне, хоча сміття кидають у парканів. Багато новобудов, іномарки. «На туристах піднімають і худобі», - коментує водій.

Туристи їдуть далі на перевал Кату-Ярик і до озера Телецькому, уздовж річки Чулишман. Легковики проходять перевал, а взяти його назад не можуть. Тоді алтайці за 4 тисячі рублів буксирують застряглих «газами» і «Ураламі».

Чібіт, Чуйський тракт. Юрій поїхав, напоївши мене чаєм з ватрушками. Моя остання ночівля біля цивілізації - галявина між струмком Сардими і рокітливі Чуей. Після півночі тент намету встає від заморозок колом.

Бачу сліди ведмедів. Намет стає марною

Матері алтайських фермерів. Ґрунтова дорога, на карті веде до Шавлінскім озерам, перекрита йдуть в річку парканом. Лізу по лісі, набираю висоту, виходжу на стежку.

Вересневий Алтай - ідеальний. Зелень є сусідами з жовтизною, бірюза річок - з білизною снежников. Я часто зупиняюся і вбираю в себе це. Сонце ховає тайга, і мені холодно. Вода закінчується, пару раз чавкає болото, знаходжу каску альпініста і струмочок з-під пня. Жадібно п`ю.

Нижня Оройская стоянка. Пасеться табун коней. Підходжу до людей - місцеві туристи років за сорок-Андрій, Анна і Гена. Походнікі серйозні: пройшли сплави, багатоденні одинаки в тайзі, а медик Андрій сходив на Білухи. Тягнуть мене до багаття і годують вечерею. Пророкують, що я не дійду до озер через холод і снігу. Радять ночувати не в наметі, а в хатинках: господарів немає в горах.

Другий день один в горах. Організм дає збої - третя ніч майже без сну. Оройская стежка все тягнеться вгору. За нею недавно пройшов молодий ведмідь. Шкодую, що не купив фаєр в похід. Людей немає, тільки пару днів назад хтось кинув фантики від цукерок.

Дощ. Сніг. Чавкає по бруду, тіло остигає, але міняти шорти на штани і підчіплювати Флиска лінь. Судячи по карті, десь біля стежки повинна бути хатинка, але не можу знайти. Ідея ставити намет в ведмежих слідах мене не заводить.

Виходжу на відкрите місце. Прямо - засніжений гірський схил, злегка утикається ялинами. Перед носом заїмка. Кричу: «Чи є хто?» - і сором`язливо відкриваю двері. Замку немає. Долівку, три шконки, вікно, стіл і «буржуйка». Заночую. У Сибіру і на Северах зупинятися в таких хатах вважається нормальним. Якісь туристи встигли насвінячіл у дворі консервами. Забираю.

Хата дає почуття впевненості і тепла.

Зустрічаю останніх туристів сезону. Охороняю машину. туга

За старою скотоперегонной колії повільно їде позашляховик. Побачити автомобіль 27 вересня так далеко від траси я не очікував. Знайомимося в хатинці. Новосибирцам прийшла в голову ідея - проїхати від Кураю до Білого Бома: 80 кілометрів високогір`я, заболочених урочищ, перевал за перевалом. Молодий підприємець Сергій показує татуювання на спині - «Made in Sibir». Його дівчина Миру - стюардеса. Весільний фотограф Міша каже, що чув виття вовків, коли набирав воду з струмка. Відставний сапер Валерій озвучує прогноз погоди для Шавлінскіх озер - 10 градусів морозу. До них два дні шляху.

На ніч коньяк. П`янію миттю. Виходимо на подвір`я - на висоті 2 250 метрів хрумтить мерзла зима. Як добре, що я сплю не в наметі.

Вранці мене відмовляють «мочитися бурульками» у озер і беруть на підніжку джипа. Те їжу, то йду поруч з машиною по урочищу Ештикол. Назустріч йдуть російський хлопець з Горно-Алтайська і дівчина з Самари. Повертаються з Шавлінскіх: «Було жорстко». Останні туристи сезону.

Важко сформулювати відчуття наступних днів. Чи не мандрівник проходить гори, а вони через нього. В обмін на втому і дискомфорт Алтай дарує захват: альпійські луки, самотні сосни і модрини, останці, кам`яні поля з карликової березою і Шикша, палюче озера і лягли під сніг гори зі слідами перших лавин. Безхмарне небо.

Заимка біля озера Кара-Кель - з дерев`яною підлогою. Стеля низький, як більшість місцевих жителів, а вранці протече. Алтай підносить дощ, і я кричу від холоду під час вмивання в струмку. Через пару годин зустрічаємо алтайці Степана - на «ГАЗ-66» він збирає кедрову шишку, мішок - тисячу рублів.

Минаємо зимівлю Ачек, добротні хати, стада коней, корів, першу турбазу, ЛЕП. Позашляховик ламається в п`яти кілометрах від села Акбом, і я викликаюся покарауліть до повернення господарів з підмогою. П`ять ночей - читаю і лаконічно спілкуюся з проїжджаючими алтайцями. Кілька російських на джипах допомога не пропонують.

Новосибірці повернулися. Чуйський тракт - дорога на північ. Алтай майже накрила зима, і місцеві жителі поспішають додому на забитих кедровими шишками машинах. Я наближаюся до міста. Туга.

джерело