Як правильно фотографувати

Уміння робити пристойні фотографії хоч і не є прямим обов`язком мандрівника, але все ж дуже бажано.

У наш час практично у кожного активного людини є дзеркальний фотоапарат, але як я помітив, більшість користується автоматичним режимом.

Можливо, хтось вважає, що це і зовсім нема чого, тому що автоматичний режим і так видає непогану якість знімків, але справа в тому, що тільки безпосереднє управління камерою дає широкі можливості.

Судячи з моїх розпитувань, люди хотіли б користуватися даним приладу, але вважають, що навчитися фотозйомці дуже складно. Розвіяти цей міф і покликана моя сьогоднішня стаття.

В даному випадку ми говоримо тільки про фотокамерах досить високого рівня, тобто про зеркалках і беззеркалка. Останні є набагато більш практичним варіантом для мандрівника, читайте мою статтю.

Для початку давайте визначимося, що це взагалі таке - хороший фотоапарат, на якому має сенс використовувати ручний режим. В основі цифрової камери лежить фотосенсор, званий матрицею, на який фокусується світло, що проходить через лінзи об`єктива. За принциповому пристрою сучасна камера нічим не відрізняється від плівковою - просто плівку замінили на фотоматрицю.

Розмір матриці

Отже, найголовнішим параметром як самого фотоапарата є розмір матриці. Я не хочу вдаватися в теорію, це все можна вичитати на профільних ресурсах або вікіпедії, зауважу тільки, що чим фізично більше матриця, тим вище співвідношення сигнал / шум, і відповідно - якість картинки.

Еталоном в споживчому сегменті вважаються так звані повнокадрові матриці (ще говорять full frame), їх розмір ідентичний 35мм плівці.

Тому в фотографії всі розміри матриць, менші, ніж 36х24 (повний кадр), вважають через кроп-фактор. Цей кроп-фактор по суті означає, у скільки разів матриця менше полнокадровой.

Наприклад, більшість дзеркалок має кроп-фактор ~ 1.5, і це просто означає, що їх матриця в півтора рази менше полнокадровой. Я поки не хочу торкатися того, як впливає кроп-фактор на фокусні відстані, може бути, поговоримо про це іншим разом.

У розмові про якісні фотоапаратах можна сказати, що нижня межа розміру матриці знаходиться в межі кроп-фактора - 2. Все, що має матрицю менше, може вважатися мильницею і не розглядається в цій статті.

Скільки потрібно мегапікселів

Ще одне зауваження: чомусь вважається, що кількість мегапікселів у сучасних камерах зростає тільки під тиском маркетингу. Нібито на старих малопіксельних зеркалках картинка була не в приклад краще.

Дане твердження - не більше, ніж ретроградство і туга про «теплом ламповому звуці». Збільшення мегапікселів в дзеркальних камерах в поєднанні з новими алгоритмами обробки зображення тільки покращує деталізацію і зменшує рівень шуму на фотографії.

Приступимо безпосередньо до час зйомки в ручному режимі. Я знаю, що у багатьох така зйомка асоціюється з дитячим спогадом, коли під керівництвом батька ми виміряли фотоекспонометра експотройку і розраховували витримку в залежності від необхідної діафрагми. Друзі, на вулиці 21 століття, все стало значно простіше.

Глибина різкості

Повернемося до фотокамери. Нам не потрібен повністю мануальний режим М, тому включаємо режим А. В цьому режимі ми контролюємо розмір діафрагми, а підбирати витримку буде сам фотоапарат. Тут дуже важливо зрозуміти, що розмір діафрагми формує глибину різкості - один з найголовніших параметрів зйомки.

Швидше за все ви не раз бачили, як фотографи відокремлюють основний предмет композиції від заднього фону нерізкістю. Це як раз результат використання діафрагми. Запам`ятайте, чим ширше ми відкриваємо діафграму, тим сильніше буде розмиватися задній фон.

І навпаки, якщо наша композиція - пейзаж, і нам потрібно зробити різким все, що потрапляє в кадр, діафрагму потрібно прикрити. Числа, що позначають диафрагменное значення, йдуть в зворотному порядку: тобто, при 3.5 діафрагма відкрита ширше, ніж при 8, і глибина різкості при цьому буде нижче.

Другим фактором, що впливає на глибину різкості - є фокусна відстань об`єктива. Чим воно більше, тим сильніше розмивається задній фон. Чим ширше кут об`єктива - тим менше розмиття.

Третім - відстань від об`єктива до об`єкта і від об`єкта до заднього фону.

Тобто, грубо кажучи, портрети знімати треба на більшій наближенні, виставивши діафрагму на найнижче значення (цифру). Ось вам приклад. Я хочу зняти дівчину в місті, відокремивши її від інших людей нерізким заднім фоном.

Я викручую об`єктив на максимум (найчастіше з дзеркальними камерами йдуть скла 18-55мм), і ногами підходжу до дівчини так, щоб вона вмістилася в кадр так, як мені треба - в повний зріст, по пояс, тільки обличчя.

Відео: Як правильно фотографувати людей

Таким чином, я роблю відстань між фотокамерою та об`єктом зйомки мінімальним в даній ситуації, що дозволить добре розмити задній фон.

Я виставляю діафрагму на саме відкрите значення (менший номер), швидше за все в вашій зеркалке це буде 5.6. Фотографую, і отримую відмінний портрет.

Існують так звані об`єктиви-портретник. Вони не є зумами: як правило, їх фокусна відстань 50мм, але у них дуже широко відкрита діафрагма - 1.4-1.8. Чим більше відкрита діафрагма, тим сильніше розмивається фон.

Відео: Як фотографувати на телефон

Порада: не фотографуйте людей поруч зі стінами або великими предметами, просите відійти, щоб ззаду було, як мінімум п`ять метрів вільного простору. це додасть фотографії «повітря» за рахунок контрасту об`єкта зйомки з заднім фоном.

Тепер, якщо ви вирішили зняти пейзаж або архітектуру, вам потрібно просто поставити діафрагму поменше (номер - більше). Тільки не захоплюйтеся, у матриць з кроп-фактором 1.5 приблизно на діафрагму 10 починається дифракційну межу, при якому деталізація картинки починає падати. Кому цікава природа явища - йдуть гуглити, інші вірять на слово, що діафрагму далі 8 ставити не варто.

Витримка

Режим пріоритету витримки S використовується фотографами значно рідше, для вирішення якихось конкретних творчих завдань. Наприклад, ми хочемо сфотографувати мчить велосипедиста, щоб передати його швидкість. Ми виставляємо витримку достовірніше (експериментально) і коли байкер пролітає повз, проводимо його камерою, натискаючи на спуск.

В результаті, людина у нас вийде на фотографії чітким, а задній фон буде розмазаний в русі. Це називається зйомка з проводкою. Але повторюю, пріоритет витримки використовується досить рідко, особливо фотографами-любителями. Тому в 99% камера коштує в режимі пріоритету діафрагми А.

Здавалося б, раз автомат сам підбирає витримку, то нам нічого за нею стежити, але на жаль, це не так. Справа в тому, що чим менше на вулиці світла і чим сильніше ми притискаємо діафрагму, тим більший час витримки потрібно, щоб наш кадр проекспоновані.

При довгій витримці руки не здатні утримати фотоапарат абсолютно нерухомо, і знімок виходить трохи змазаним. Фотографи називають це шевелёнкой.

Щоб дізнатися, при якій витримці буде шевелёнкі, потрібно подивитися на пропоновану камерою витримку і зіставити її з фокусною відстанню об`єктива. Наприклад, якщо у вас в даний момент стоїть широкий кут 25мм, то витримка повинна бути не довше 1/25 (Число в знаменнику більше - значить коротше, якщо менше - значить довше).

Таким чином, збільшуючи фокусну відстань об`єктива, збільшується і потреба в світлі. На тому ж місці, що і в попередньому прикладі, перекрутивши об`єктив на 55мм, наша мінімальна витримка буде вже 1/50.

Для боротьби з шевеленки в фотокамери встановлюють стабілізатор, і цей пристрій дозволяє як мінімум удвічі знизити потребу в світлі. Тобто, використовуючи стаб, при фокусній 55мм вже цілком можна буде фотографувати з витримкою 1/25.

Що робити, якщо як би не намагався, не виходить отримати досить короткою витримки і фотографії йдуть зі смаз? Можна відкрити діафрагму (тільки пам`ятайте, що при цьому глибина різкості зменшується), можна впертися ліктями в живіт, можна поставити камеру на якийсь предмет.

Стабілізатор запобігає смаз через тремтіння рук, але якщо в кадрі будуть рухомі об`єкти (люди, машини), то в разі великої витримки вони виявляться змазаними.

Але найпростіше підняти світлочутливість. Я свідомо не торкаюся можливості використовувати вбудований спалах, тому що результат буде як правило плачевним. Уникайте зйомки із вбудованим спалахом як тільки можливо.

Світлочутливість (ISO)

Для того, щоб знімати в умовах недостатнього світла, матриця фотоапарата здатна працювати в режимі підвищеної чутливості. Це означає, що при підвищенні ISO на один пункт, потреба світла знижується вдвічі. Чи не можете добитися мінімальної витримки, при якій можна зробити вдалий кадр - підвищуйте світлочутливість.

На жаль, межа по ISO не нескінченний - з її підвищенням різко збільшується кількість цифрового шуму, який з`їдає деталі в тінях, відтінки кольору і тд. Поліпшення світлочутливості матриць - це предмет удосконалення сучасних фотокамер, і на сьогоднішній день вже цілком можливо знімати на ISO3200, майже не втрачаючи в якості картинки.

різкість об`єктива

Всі фотографи люблять різкість. Цей параметр залежить від оптичних властивостей обьектива. Не завжди дорожчі скла різкіше, тому що ціну визначають і інші фактори: Конструктив оптики, вага, розміри, суб`єктивні оцінки і зрозуміло, червона смужка у передньої лінзи. # 128578;

Треба запам`ятати, що майже завжди зум об`єктиви будуть в цілому менш різкими, ніж фікси. Це легко пояснити, тому що в разі зуму виробнику потрібно поєднати занадто багато змінних, і щоб об`єктив був різким у всіх фокусних відстанях, він повинен коштувати і важити, як паровоз. Найчастіше зуми мають найбільшу нерізкість по краях: на самому широкому і найдальшому куті.

Ще одна важлива особливість - кожен об`єктив має свою саму різку діафрагму. Це інформація не афішується, але її можна дізнатися, зробивши кілька тестових знімків в різними значеннями. Як правило, відкрита діафрагма - сама нерезкая. Тому, якщо хочете зробити портрет, на якому видно кожна вія, трохи прикрийте діафрагму, трохи пожертвувавши розмиванням заднього фону.

Ось і вся інформація, яка потрібна, щоб почати фотографувати так, як потрібно вам, а не так, як це здається правильним фотоапарату. На мій погляд, все дуже просто, якщо трохи попрактикуватися. Упевнений, що зробивши кілька вдумливих кадрів, які сподобаються вам самому, більше не захочете переходити на автоматичний режим.

Додам лише, що зйомка - це лише перша частина фотографії. Потрібно обов`язково обробляти знімки, інакше виходитиме або сумна субстанція, або веселенькі фотки, яких торкнулася автоматична обробка камери. Ні те, ні інше неприйнятно. Якщо дійдуть руки, я напишу замітку про базову обробці фотографій в форматі RAW, і доведенні їх в фотошопі.

Друзі, давайте не будемо губитися на просторах інтернетів! Я пропоную вам отримувати на емейл повідомлення про публікації моїх нових статей, таким чином ви завжди будете знати, що я написав щось нове.