Дракони і бабусі в`єтнаму

Спалюють все: їжу, гроші, одяг, планшети. Жертовні багаття палахкотять уздовж доріг, у закусочних і торгових лавок. Так на центральних вулицях Ханоя святкують Тринг Нгуєн - день блукаючих душ. Це другий за значимістю свято - після Тет Нгуен Дан, в`єтнамського Нового року.

Троє молодих чоловіків в засмальцьованих футболках і шортах по коліно прямо на тротуарі, в метрі від сотень проїжджаючих повз мотобайків, збирають з картону модель машини. Такий автомобіль на вулицях В`єтнаму майже не зустріти: в країні податок на володіння машиною часом перевищує її вартість. Тут це дійсно розкіш, а не засіб пересування. Але модель з паперу розміром з взуттєву коробку - не дитяча іграшка, а підношення покійним предкам.

В`єтнамці вірять, що після смерті вони зможуть стати мільйонерами - завдяки жертвоприношення, зробленим нащадками. Через пару хвилин картонний автомобіль чоловіка спалюють. Разом з одягом, схожою на лялькову, і фальшивими Донг - так називається в`єтнамська валюта.

«Через вогонь вони передаються на той світ і матеріалізуються в потойбічному світі. Наші померлі родичі отримають ці речі, як тільки ми їх спалимо », - розповідає гід Чин, усміхнений і метушливий в`єтнамець середніх років. Тринг Нгуєн святкують вже кілька століть на п`ятнадцятий день сьомого місяця - за європейським календарем це серпень. В`єтнамці вірять, що частина підношень дістанеться і тим, хто забутий живими, і тим, у кого на землі не залишилося рідних, - тим самим блукаючим душам.

Ханой в перекладі з в`єтнамського - «місто, оточений річкою»: він стоїть на березі Хонгха, або Червоної річки. Замість приток - вулиці, схожі на торгові ряди, за якими курсують сотні тисяч мотобайків, накриваючи перехрестя величезними хвилями. Рух тут щільне і настільки повільне, що водії скутерів встигають прямо за кермом ловити на тротуарах покемонів.

У старих кварталах Ханоя, що простягаються уздовж річки Хонгха, до сих пір проживають ремісники і дрібні торговці. Вивіски не потрібні: про те, що продають крамарі, повідомляють назви вулиць - від Шовковою і віялові до Срібної і Дерев`яною.

Столичний багатоповерховий Ханой - стриманий і офіційний старший брат розпусного, гучного Хошиміну, найбільшого міста В`єтнаму. Продавці в місцевих крамницях не пристають, що не хапають за руки і не торгуються - вони флегматично спостерігають, як туристи перебирають товар. Торгівля зовсім заборонена на більшості центральних вулиць, а на інших - згортається рівно о 22:00. 

У Ханої, на відміну від Хошиміну, можна не так вже міцно притискати рюкзак до грудей: в столиці, каже гід Чин, не крадуть. Так склалося історично. «Північні люди протистояли спочатку природі - горам і повеней, а потім - злочинцям. Як тільки слабшала чергова династія, імператори переставали забезпечувати захист населення. Через голод і повстань з`являлися грабіжники. І з ними навчилися боротися », - розповідає Чин. Він вивчив російську під час навчання в Москві на початку 1990-х. 

Північним В`єтнам - найдавніша частина країни, і відчути це можна не тільки при розгляданні історичних пам`яток, яких тут збереглося більше, ніж де-небудь. Взяти, наприклад, лялькові театри на воді: традиція остаточно склалася до XI століття. «У той час села часто затоплювало. Як розважатися? Під час розливів річок на ставках і широких водоймах селяни влаштовували вистави, використовуючи в постановках дерев`яні ляльки, вирізані з непотопаючий фігового дерева », - розповідає Чин. Зараз вистави лялькового театру традиційно проводяться в басейні глибиною близько метра.

Ляльковод ховається за плетеними ширмою, схожою на пагоду. Він керує маріонеткою за допомогою довгої палиці, прихованої під водою. Так ляльки - селяни, бики, коні, дракони і черепахи - оживають: здається, ніби вони й справді ходять по воді. Один з кращих лялькових театрів на воді розташований в Ханої. Вистави під фольклорні наспіви проходять щодня.

Сучасний ляльковий театр - мистецтво наївне, недалеко пішло від витоків. Вистави, в основі сюжету яких казки, міфи і традиційні в`єтнамські свята, - короткий курс історії країни: ось битва двох драконів, ось феї виконують Танець тигра, ось селянин обробляє рисове поле, ось розставляє мережі рибалка. У виставах беруть участь п`ять-шість ляльководів. Найвидовищніші постановки супроводжуються вибухами петард під водою - так зображають вогнедишного дракона.

«Що мені подобалося у В`єтнамі - це те, що тут завжди було куди йти. І завжди було чим зайнятися », - говорив Форрест Гамп. Напевно, найвища концентрація класичних пам`яток - в національному парку Там-Кок в провінції Ніньбінь, за півтори години їзди від Ханоя. Тут і рисові поля, і водяні лілії, і стрімкі скелі, і печери, і пагоди, і покриті зеленим оксамитом вершини, схожі на стирчать з води пальці, за якими безстрашно деруться гірські козли. Оглядати парк найкраще з води - під час круїзу на веслових човнах по звивистій річці Нго-Донг.

На пірсі села Ван-Лам я сідаю в вузьку і довгу дерев`яну човен на чотирьох, на кормі якої сидить тоненька старенька бабуся. Вік її, як, втім, і більшості в`єтнамців, складно визначити з першого погляду. Вона спритно піднімає ноги до весел - і починає гребти стопами, а точніше - кінчиками пальців ніг, безтурботно склавши руки на грудях. Екскурсійний маршрут займає кілька годин і проходить через кілька печер з нависають склепіннями - настільки низькими, що до них можна дотягнутися рукою. По дорозі - рисові поля, з яких стирчать конусоподібні солом`яні капелюхи. Вони називаються нон і до сих пір повсюдно використовуються в`єтнамцями для захисту від сонця 
і дощу.

В`єтнамці одушевляют свої човни: перед першим спуском на воду малюють у них на носі символічне зображення очей - чорний, схожий на пляму зіницю на білому тлі. «Це очі бога, які вказують шлях до нових земель. У стародавні часи вони говорили, куди плисти », - розповідає гід. Багато століть тому місцеві вірили, що очі рятують від підводних монстрів, стихій і бід, допомагають рибалкам знаходити рибні місця, а торговцям - шляхи для збуту товару. Навіть очі човнів - відображення в`єтнамського характеру: на півночі жителі здавна займалися рибальством в агресивних природних умовах, тому очі на носі їх човнів були вузькими і здавалися злими. Навпаки, в південній частині країни, в дельті Меконгу, очі було прийнято малювати великими, розкритими: тут рибалки ловили рибу в спокійних річках.

Човни з туристами по національному парку Там-Кок водять в основному жінки. Це місцеві селянки: туристів річкою Нго-Донг вони катають у вільний від польових робіт час. За день вони встигають зробити по два рейси, заробивши по 15 доларів. 

Там-Кок називають Халонг на суші. Таку назву національний парк отримав за схожість з затокою, розташованим в провінції Куангнінь. Той входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: на площі в півтори тисячі квадратних кілометрів розкидано понад 1600 карстових острівців і скель різних форм.

Більшість з них нежилі, постійно населені лише два великих острови - Туанчау і Катба.

Затока Халонг - це зразкові види В`єтнаму з листівки: панорама бухти прикрашає і рекламні буклети, і стіни в`єтнамських забігайлівок в Москві. Саме тут знімали оскароносний фільм «Індокитай», який вважається найкращою західній кінокартиною про В`єтнамі, і легендарну стрічку про Джеймса Бонда «Завтра не помре ніколи». 

Халонг в перекладі з в`єтнамського - «місце, де дракон занурився в море». За легендою, бухту створив Великий Дракон. Він розкидав по морю перлини, які перегородили шлях китайської флотилії. План спрацював: загарбники розвернулися і попливли геть, а виступає над поверхнею води луска перетворилася на півтори тисячі островів.

Кращий спосіб побачити скелі, стрімчаки і печери - круїз, який може тривати від кількох годин до кількох днів. У гарну погоду подорож з водних лабіринтах Халонга включає відпочинок на пляжі Сой-Сим на острові під кокосовими пальмами, каякінг і водну прогулянку до печери Луон на круглих рибальських човнах-корзинах «Тхунг чай», які зроблені з бамбукових прутів, обмазаних смолою. Але коли дощ стоїть стіною, від планів доводиться відмовлятися. Нам не пощастило: негода дозволила побачити хіба що рибальське село з погойдуються від хвиль будинками і печеру Сунг-Сот, найбільшу в бухті, до якої веде 600 сходинок. Зате залишається час розгледіти острова - порослі зеленню вежі з вапняку в серпанку, крізь яку пробивається м`яке сонячне світло. 

Їхати сюди, втім, варто не тільки за задоволеннями для зору: кілограм устриць в Халонге обходиться в один долар проти одного долара за штуку в Ханої.

Повертаємося в Ханой. Історичний центр - це вузькі, як пенали, будинки з величезними воротами замість вікон і дверей. Кожен будинок, як правило, належить одній родині. Внизу торгова лавка або кафе, нагорі - кухня та спальні. Ширина будинків, за рідкісним винятком, не перевищує і трьох метрів, а довжина досягає кількох десятків. Коштують вони так близько один до одного, що вся вулиця здається одним великим будинком. Такі архітектурні особливості, якщо поглянути вглиб, більш ніж прозаїчні: вузькі будинки - наслідок високих податків за часів французької колоніальної експансії. Втім, навіть після відходу французів традиція збереглася: вартість землі залишається незмінною незалежно від кількості поверхів. 

У Ханойські крамницях відчуваєш себе гостем. Заходжу в вузький коридор, зі стелі до підлоги обвішаний куртками, рюкзаками та дорожніми сумками, і застаю за вечерею літню пару - власників будинку і лавки за сумісництвом. Перед телевізором піднімається пар: остигає тільки-тільки розлитий господинею по тарілках суп фо.

В`єтнамці живуть нарозхрист: вікна і двері відкриті навстіж, навіть якщо в будинку є кондиціонер. Так місцеві економлять на електриці. Звідси - розмиті межі особистого простору: в Ханої і околицях тут і там зустрічаються вуличні цирульники. Стілець, напіврозбиті дзеркало на цвяху на паркані або стіні, дощовик замість пелерини і сумка з необхідними речами - ось і весь скарб вуличних перукарів. В середньому стрижка коштує від трьох до п`яти доларів - залежно від складності. Більшість перукарів - колишні військові: пішовши зі служби і не знайшовши іншого заняття, вони вийшли на вулиці міста з ножицями в руках.

Втім, така тенденція сьогодні простежується і серед вчорашніх школярів: все більше молодих людей замість інституту відразу йдуть на роботу, хай і низькооплачувану. «Зараз навіть здобувши вищу освіту, важко знайти хороше місце. Так навіщо витрачати на навчання п`ять років і платити за неї? »- пояснює Чин. За його словами, 90 відсотків вчорашніх школярів знають англійську - і для роботи 
в туризмі, куди прагне більшість, цього достатньо.

Північний В`єтнам відрізняється характером від півдня. «Люди на півночі заробляють десять монет, а витрачають три, завжди відкладаючи на чорний день. На півдні - витрачають 15 монет, а заробляють десять », - розповідає Чин. А в центральній частині країни, найвужчому місці на карті В`єтнаму, жителям здавна доводилося промишляти або полюванням, або рибальством: землеробство тут не було розвинене через особливості рельєфу. «Тому вони дуже жадібні», - додає Чин. Відрізняються регіони навіть вимовою тонів: вище на півночі і нижче на півдні.

В`єтнамська кухня проста і зрозуміла європейського шлунку: в ній немає ні черевиків, ні палючих рот приправ, ні сльозоточивої гостроти, ні солодкуватого присмаку з домішкою кокоса. Головна страва - суп фо: м`ясо, овочі, локшина, пророщені соєві боби та з півдюжини пряних трав, які і надають страві аромат, який з ні з чим не сплутати. Фо - король сніданку: з ранку його варять у всіх придорожніх закусочних. В`єтнамці вважають за краще їсти поза домом: купити готовий сніданок тут чи не дешевше, ніж готувати самому. Саме тому тут так сильно розвинена культура вуличної їжі. 

Рецепти приготування фо відрізняються по регіонах. На півдні в нього додають цукор, смак виходить гостро-солодким. Це - результат китайського впливу. Звичний ж російській шлунку суп фо готують на півночі: тут його подають точь-в-точь таким, як в численних азіатських забігайлівках в Москві.

В цілому в`єтнамську кухню складно назвати унікальною: гастрономічні традиції злилися воєдино з історією країни. Протягом багатьох століть В`єтнам перебував під сильним впливом Китаю, а на рубежі XIX-XX століть - Франції. І, зрозуміло, багато запозичив у сусідів і колонізаторів. З Китаю прийшли локшина і любов до пасерованою овочам, з Франції - багети і круасани. Але найголовніше - кава.

Саме французи першими посадили у В`єтнамі кавові плантації - в період колонізації. З тих пір в`єтнамська культура пиття кави перетворилася в церемонію. Кава тут не варять в турці, що не заварюють в кавнику (бо так він виходить гіркуватим на смак), а пропускають через спеціальний фільтр з найдрібнішими дірочками - фін. Так кави наповнюється м`яким ароматом. Потім напій розбавляють згущеним молоком і подають. 

У в`єтнамського кави дуже специфічний смак - перш за все через сорти: тут вирощують робусту, яка за смаковими відчуттями трохи поступається арабіки.

Насолоджуються в`єтнамським кави не тільки люди: червоні солодкі плоди кавового дерева обожнюють пальмові куниці. Проходячи через травний тракт звірка, зерна кави вступають в хімічну реакцію з шлунковим соком куниці і піддаються ферментації. В результаті розщеплюється велика частина білків, які містяться в зернах. На «виході» виходить кава лювак, вартість кілограма якого - до тисячі доларів. У кафе одна чашка кави, на третину складається з лювака, обійдеться мінімум в 15 доларів.

Ханой зі своїми кав`ярнями та круасанами легко збиває з пантелику, змушуючи судорожно згадувати, в якій точці глобуса ти опинився. Зупиняєшся - і бачиш над собою вежі католицького собору Святого Йосипа, який місцеві називають Нотр-Дам де Ханой. Історія і тут не витримала натиску колоністів: французи побудували собор на місці пагоди Бао-Тхиен, зруйнувавши буддійську святиню XI століття. І тут же, поруч з собором, - піонери в червоних галстуках.

В останній день, гуляючи по Ханою, вдихаю його щільний, насичений спеціями повітря. Вітер лише трохи пом`якшує запахи. Прямо на землі - натюрморти з обробленої курки і порізаної зелені. Люди похилого віку на тротуарах грають в настільні ігри. Суміш всього з усім - Пекіна з Парижем і Ленінградом, устриць з бульйонні кубики, католицизму з піонерами і доміно - теж, якщо вдуматися, розпізнавальний знак, який ні з чим не сплутаєш. 

джерело