Чи потрібна амортизаційна вилка на велосипеді

Сьогодні я вирішив підняти важливий для будь-якого початківця катальца питання - чи потрібні на велосипеді амортизатори. Сам я пройшов всі стадії: їздив і на хардтейл (амортизація тільки спереду), і на Двухподвес і на ригиден (без амортизаторів) по багато тисяч кілометрів, через це маю цілком достатній досвід, щоб зробити висновок.

Мій головний висновок: без сумніву, амортизація велосипеду потрібна - це важливий щабель в еволюції гірських велосипедів. Але як і в усьому, тут потрібно виходити з позиції розумності і практики. Треба чітко розуміти, який ваш рівень в катанні, які ваші цілі, яким є ваш стиль, де ваш ареал катання.

Тільки чесно відповівши на ці питання, можна підібрати ідеальний особисто для вас велосипед. Я б хотів, щоб мої читачі прояснили для себе доцільність покупки такого дорогого компонента, як амортизаційна вилка.

Відео: Жорстка вилка або м`яка на велосипед

Давайте поговоримо взагалі про амортизацію велосипеда. Як завжди, матеріал мого сайту представляє інтерес тільки для початківців, використовується мінімум специфічного сленгу і описується явище лише в загальних рисах. У цій статті розберемо хардтейли і ригіди, а двухподвеси залишимо для наступної замітки.

Амортизаційна вилка дозволяє колесу чітко відстежувати всі нерівності дороги, а зменшення вібрацій на кермі - це лише побічний позитивний ефект. Хороша вилка дозволяє колесу як би прилипати до дорожнього покриття, не дивлячись на камені, вибоїни і коріння. Керованість значно поліпшується.

Відео: М`яка вилка vs. Жорстка вилка Vel Com - Battle

Вілко-імітатори

Однак, щоб відбувалося те, про що я пишу, вилка повинна бути робоча. На жаль, практично на всіх велосипедах в ціновому сегменті до 500 $ встановлені так звані вилка-імітатори. Зовні вони виглядають як справжні, але їх конструкція далека від справжньої робочої вилки.

Імітатор «працює» так: під дією купини стискається пружина, і тут же вистрілює назад. Це вкрай шкідливо, тому що замість «облизування» нерівностей, колесо підскакує, віддаючи удар велосипедисту в руки.

Виходить «гармошка»: підскок на нерівності, стиснення пружини на протиході, разжатие, удар в руки, знову стиснення і підскок. Про який вже поліпшенні керованості можна говорити, тут би утримати велосипед на стежці. У імітаторах трохи вищого рівня ставлять гумку (еластомер), яка після стиснення пружини не дає їй розтиснутися на всю амплітуду.

типова еластомерка

Такі вилки презирливо називають еластомеркамі. Нормально обробляти дорогу вони не здатні, тому що ніхто не піклується в дешевих вилках про розрахунок зрівнювання енергії стиснення і разжатия, пружина і цей еластомер працюють так, як їм захочеться.

Також у еластомерів є вкрай погане властивість, при низьких температурах, вже при +5 вони дубеют, не даючи нормально стискатися пружині, в результаті чого вилка втрачає велику частину ходу.

Ще одна особливість, яка не дозволяє дешевим вілкоімітаторам виконувати свою функцію - тупість на незначних нерівностях.

Коли велосипедисти кажуть, що вилка «жере дрібниця», то вони мають на увазі, що вона реагує не тільки на великі нерівності, але і повністю абсорбує всі дрібні, типу камінчиків. Це дуже приємне відчуття, повірте, недоступне власникам вилка-імітаторів.

По суті, нога вилки - це труба, поступально рухається всередині іншої труби. Щоб ця труба ходила легко і вільно, реагуючи навіть на саму незначну нерівність, вона повинна бути ідеально пригнана до тієї трубі, в якій вона рухається, інакше вона буде або бовтатися, або клинить. Так ось, у імітаторів все так і відбувається. Найчастіше вони клином, прокидаючись тільки на нерівностях типу бордюру.

Навіть якщо в магазині вилка на дешевому байці легко прогинається під вагою сідока, не мине й місяця, як вона почне тупити через великі допусків, куди наб`ється бруд, а напрямні, по яких ходять труби - зітруться. Може бути, мені зараз почнуть заперечувати щасливі власники вілкоімітаторов, які їздять на них вже багато років і дуже задоволені. Тут аналогія з жигулями і бмв теж доречна - поки не пересів на бмв, жигулі здавалися машиною.

Так як основна частина моєї аудиторії все ж початківці велосипедисти, які купують коней саме в бюджетній та початкової середньої цінової категорії, я пишу цей текст не для того, щоб розповісти, які погані вилки на їх велосипедах. Я просто хотів би пояснити, що не варто чекати багато чого від амортизації на недорогому велосипеді.

Робочі вилки середньої і високої цінової категорії

Ціна на робочі вилки починається доларів з 300, і ось чому обумовлена така цифра. Почнемо з того, що ноги нормальних вилок ідеально підігнані і відполіровані, тому вони ходять легко в своїх напрямних, дозволяючи обробляти навіть малопомітні нерівності.

Сила, яка не дає пружині вільно відскакувати після наїзду на перешкоду, регулюється спеціальним масляним клапаном. Ви можете, покрутивши регулятор, поставити будь-яку швидкість відскоку, ідеально налаштувавши вилку під конкретні умови.

Логічно, що сила разжатия пружини - це величина постійна, а вага їздця може бути різним, від тендітної жінки, до здорового бугая. Тому вже давно практично всі вилки високого рівня мають замість пружини повітряні камери, накачується спеціальним насосом під будь-яку вагу.

Тиск в повітряній камері виставляється, виходячи з того, що при сидячому в спокої їздець вилка повинна просісти приблизно на 10-15% свого ходу (для дисципліни крос кантрі) - це значення називають СЕГ (sag).

Відео: Чи потрібна повітряна вилка? Особистий досвід переходу

Читач, трохи знайомий з темою, може запитати, а що це за система Dual Air, яка заявляється на деяких моделях амо-вилок. Справа в тому, що пружина, будь це сталь або повітря, має проблему початкового зсуву.

Тобто, незважаючи на ідеально підігнані труби ніг, при наїзді на дрібне перешкоду, пружина не хоче реагувати. З цим явищем борються за допомогою другої пружини, яка працює в протидію основною.

Відео: Жорстка вилка або амо. Що краще?

Друга повітряна камера, на відміну від основної, працює на стиск. Таким чином в спокої обидві камери знаходяться в рівновазі, але коли на основну пружину починає впливати сила, то друга пружина допомагає їй зробити перший зрушення на стиск.

Ця система в тому чи іншому вигляді присутня в будь-якій нормальній вилці, неважливо, написано на ній щось на зразок Dual Air чи ні. Цей напис говорить про можливість накачати додаткову повітряну камеру окремо, налаштувавши саме те зусилля початкового зсуву, яке потрібно вам.

Для запобігання розгойдування, яка неминуче виникає на будь-якому амортизується елементі велосипеда при педалюванні, існують різні системи, в цілому звані регулюванням компресії.

подивіться ціни на різні варіанти амо-вилок, вибрати є з чого.

Тут існують різні способи затупления роботи вилки, коли ефективність вкручування важливіше амортизації: наприклад на підйомах або асфальтових ділянках. Підкреслюю - не йдеться про банальну блокування, якою оснащена будь-яка еластомерка, я говорю саме про компресії.

Наприклад, вийшовши на ділянку з підйомом, ви клацнули манеткой на кермі, включивши максимальну компресію. Вилка перейшла в режим затупления, коли розгойдування від енергії педалювання значно зменшується, але при цьому і погіршується обробка дрібних нерівностей.

Проте, якщо на шляху трапляються значно більші перешкоди, вилка переходить налаштований поріг і обробляє їх. Це забезпечується клапаном зі змінним діаметром отвору, через яке проходить масло.

Ще одна корисна функція сучасних дорогих вилок - регульований хід. Наприклад, уявіть, ви катаєтеся в гірській місцевості, де круті спуски і великі камені. Чим більше хід амортизатора, тим краще, і ви купуєте собі вилку з робочим ходом 160мм, чого цілком вистачає для не надто екстремального катання в горах. Але ось, ви спустилися вниз, попереду нова гора, на яку потрібно заїжджати.

А їхати вгору, коли у вас попереду 160мм ходу, ой як важко. На допомогу приходить технічної прогрес: ви натискаєте ручкою, після чого ніс вашого велика опускається, і вилка працює тільки на 120мм. Забралися наверх, знову повернули ручку, і ваші 160мм знову з вами на узвозі. Дуже зручно.

Всі ці функції роблять сучасні амортизаційні вилки досить технологічним виробом, який, безсумнівно, варто своїх грошей. Подумайте добре, якщо ваш рівень катання стає дедалі більше, якщо ви їздите переважно лісовими стежками, з корінням і камінням, якщо ви прагнете катати швидше і жорсткіше, то вам обов`язково варто подумати про покупку гарною сучасної вилки.

Однак, якщо ви катаєтеся спокійно, переважно по рівних дорогах, то в разі апгрейдну свербіння уважно подивіться на свої фінанси. Якщо 300-400 доларів для вас є більшою сумою, то краще прибережіть їх.

Хоча нова сучасна вилка дасть вам більше комфорту, але все ж використовуватися вона буде у вас не за призначенням, а значить, що гроші виявляться витрачені неефективно. Виняток - якщо ваша штатна вилка вже перетворилася в мотлох, заклинило або навпаки залюфтіла, то купувати на заміну такої ж сміття не має сенсу, тоді купите вже нормальну.

А може, взагалі без амортизаторів?

Завдяки маркетингу практично всі гірські велосипеди на сьогоднішній день випускаються Хардтейли. Проте, є люди, які віддають перевагу їздити на МТБ ригиден, взагалі без амортизації. Звідки такі дивні бажання, запитаєте ви?

Вся справа в тому, що велосипед, що має жорстку вилку дуже легкий на ходу через відсутність розгойдування, неминуче виникає на амортизаторах, навіть оснащених системами протидії. Варто підвестися на педалях, і вся енергія ваших м`язів повністю передається на заднє колесо, штовхаючи велосипед вперед з максимальною ефективністю.

Інша причина, що спонукає людей переходити на ригіди - це зростання техніки катання. Без амортизаторів потрібно бути значно більш уважним і спритним, щоб також стрімко мчати по складній трасі в лісі. Ускладнюючи таким чином собі задачу, велосипедисти ростуть над собою, і пересівши назад на хардтейл або двухподвес, переходять на більш високий рівень майстерності.

Якщо запитати моєї думки, що краще - хардтейл початкового рівня, з імітатором амо-вилки або ригиден, то я двома руками проголосував би за друге. Але є проблема - все велосипеди початкового рівня оснащені «амортизаційними» вилками.

Справа тут в тому, що початківці вибирають за подобою «дорослих» байків, якщо там є амо-вилка, то і на їх бюджетному вона теж повинна бути. Не розуміючи, що до чого, покупці просто перестали купувати ригіди, і з часом, виробники закінчили їх випуск в бюджетній ніші.

У тому випадку, якщо комусь із моїх читачів прийшла в голову думка переоснастити свій хардтейл з вілкоімітатором в ригиден, то ось вам мої поради.

1. Задумайтесь про геометрію велосипеда. Рама хардтейла розрахована на хід амортизатора, відповідно, якщо ви поставите якусь жорстку вилку від справжнього ригиден, ніс вашого велика опуститься, і ви отримаєте гострий кут нахилу рульової труби. Через це велосипед буде мати надмірну поворачівоемость і нестабільну курсову стійкість. Шукайте жорстку вилку з тим же або хоча б приблизними значенням Axle to Crown, що і у старій амо-вилки.

2. Ні в якому разі не ставте алюмінієві виделки. Через великий жорсткості алюмінію ви будете відчувати все найдрібніші нерівності дороги, це вкрай шкідливо для кистей рук. Сталь або карбон чудово гасять мікровібрації, а також гнуться при великих навантаженнях. Традиційно вважається, що гнуті вилки м`якші, тому, якщо є вибір, то краще відмовитися від прямої вилки.

Якщо у вас колесо 26 "і обідні гальма, то ні в якому разі не купуйте вилку на 28", навіть якщо там відстань axle to Сrown здається більш відповідним. Кріплення для вібрейки в цьому випадку виявляться вище гальмівний поверхні 26 "обода - будьте уважнішими.

Я сподіваюся, що я зміг прояснити деякі питання амортизації на велосипедах, і не надто перевантажив статтю технічною інформацією. За бортом залишилося багато нюансів, але на щастя, вони не настільки важливі починаючому велосипедисту. Все, що я хотів зробити, це пояснити, що отримує людина, що купила сучасну дорогу вилку, і чи варто взагалі її купувати.

У наступній статті про розповім, який вибір варто зробити між хардтейлом і Двухподвес. Якщо ви ще не передплатник мого сайту, то обов`язково підпишіться, і ви не пропустите жодної нової публікації.